Malo korisnih saveta oko izbora...c/p sa MS-a...vrlo korisno....
GOZZ :
Evo, budući da se već govorilo o sviječicama neću puno baljezgati, ali ću spomenuti mali detalj koji će možda biti ljudima koristan.
Dakle, većina zna da sustav od bobine, preko kabela do svječice ima ulogu provesti visoki napon da bi na svječici dao iskru.
Ok, ta iskra/napon je jako kratka to jest brza, pa stvara elektromagnetsko zračenje koje smeta okolini...
Vjerojatno ste primjetili da kad stari stojadin prođe cestom blizu vas, a vi doma slušate radio, da vam u radiu krči ko ludo dok ovaj prolazi pored, iti vam slika na TV-u snježi ko luda...
E o tome se radi...
Nekada su automati za žmigavce na skuterima jako loše izvedeni (nije bitno zašto), pa ta smetnja može utjecati da automat poludi i žmigavci ne rade kako treba.
Da se te smetnje eliminiraju (i da vaša susjeda može u miru gledati svoje španjolske sapunice), riješenje je da se u liniju bobina-kabel-svječica ugradi strujni otpornik koji će maaalo "usporiti" iskru, i time spriječiti stvaranje elektromagnetskih valova to jest smetnji... Pa je ta metoda postala OBAVEZAN međunarodni standard...
Tri su opcije ugrađenog otpora:
1. Ili je otpor ugrađen u kabel, pa se na kabelu od svječice nalazi znak:
2. Ili je otpornik ugrađen u sviječicu, pa je na sviječici u oznaci slovo R (resistor)
recimo: BPR7HS
3. Ili je otpornik ugrađen u lulicu sviječice, u kojem slučaju na lulici poše R
Na skuterima gotovo nikad nije opcija 1, već uvijek ili 2 ili 3.
Važno je napomenuti da se koristi samo jedna o dih opcija, nikako dvije ili sve tri zajedno, jer u tom slučaju otpori se zbrajaju i počmu osjetno slabjeti iskru, pa to ruši performanse.
Dakako, možete vi raditi i bez ijednog otpornog elementa, ali je to onda kao nelegalno, isto kao da ste skinuli blokadu sad1, a možda vam i žmigavci polude, no zasigurno vam susjeda neće moći u miru gledati Marisol dok joj se vi približavate...
U slučaju da je otpornik ugrađen pod 2 ili 3, tada da bi se još dodatno izolirala mogućnost bilo kakvog bježanja radiovalova sa otpornika u lulici ili svječici, lulica se oklaplja metalom
Jer metal (spojen na masu) eliminira radio valove (zato ne možemo slušati radio u tunelu).
E, sad, prvo!!!:
Taj metal ne služi ničemu! To jest, otpornik dovoljno eliminira radio valove, a metal se samo može smočiti po kiši, i zadržavati vlagu unutar sebe, i zezati iskru, pa motor neće dobro raditi.
Osim toga, vrlo velik broj skutera ima i sviječicu s otpornikom, i lulicu s otpornikom (ni sam ne znam radi koje gluposti), pa to osjetno smanjuje performanse.
Pa je moj savjet:
Kupiti bakelitnu NGK lulicu ...
i to bez otpora, zadržati svječicu s otporom, i namontirati.
Lulica je puno otpornija na vlagu, na toplinu i ima bolji odziv.
Pri tome paziti na tip lulice s obzirom za vrh svječice di se lulica na nju spaja, tj dali ima onaj pimpek ili samo navoj:
Inače, još jedan detalj koji vam može pomoći:
Kabel od svječice, bilo na lulici ili na bobini se odspaja i spaja ŠERAFLJNJEM samog kabela u njih.
Znači primite kabel i odšerafite ga, doslovno, ko da bi odšerafljivali šeraf.
Naime oni (bobina i lulica) imaju šeraf unutra na koji se kabel našerafljuje i koji ujedno spaja kabel.
Da vas nebi neko "oženio" govoreći kako kad vam se kabel precvika, morate mjenjati i bobinu...
i naravno diclaimer:
Nisam odgovoran za nikakvu štetu, probleme, duševnu ni psihičku bol, gubitke na burzi i povećanje ozonskih rupa upotrebom ovih naputaka...
Još da nešto dodam, nevezano...
TOPLINSKA VRIJEDNOST SVIJEČICE
to jest broj koji označava vrijednost ne znači toplinu iskre koju sviječica daje. Najhladnija sviječica i najtoplija sviječica priključene na istu bobinu će dati potpuno jednako toplu iskru.
Nego što to znači:
Pa benzin u cilindru izgara jako visokom temperaturom, čak i iznad 1000C. Cilindra i klip su od metala naravno, te se hlade zrakom ili vodom, pa im temperatura nikad ne prelazi 100 i nešto stupnjeva C.
No kada bi imali mali komadić metala unutar cilindra koji bi "visio" ne spojen/naslonjen na ništa, tada bi se taj komadić vrlo brzo zagijao na temperaturu izgaranja benzina, znači 1000C i više.
E, budući da je vrh sviječice (onaj dio di iskra baca) izoliran od metalnog kućišta to jest cilindra keramikom koja je toplinski i elektro izolator, taj vrh sviječice bi se isto ugrijao na 1000C i više, i to nebi bilo dobro jer bi palio benzin prije nego bi trebalo i motor nebi radio. Kada bi pak taj vrh bio jaaako hladan, onda bi kondenzirao benzin na samom vrhu svječice, i iskra nebi mogla upaliti benzin.
Pa kombinacijom keramike i navoja na svječici se kontrolira hlađenje (odvođenje topline) sa vrha sviječice, pa tako imamo hladnije i toplije sviječice, ovisno o tipu mašine koju vozimo i još nekim uvjetima.
Eto, to je objašnjenje toplinske vrijednosti sviječice.
Uz to, da još napomenem, da "curenje" iskre to jest gubitak jednog dijela iskre negdje na sustavu znači slabija iskra na sviječici.
Naj lakše je zapaliti siromašnu vruću smjesu, što znači da za toplih dana s toplim motorom i slabo iskrom možete voziti bezbrižno.
Hladan motor povlači za sobom čok, što znači bogatija smjesa pa treba jača iskra da ju zapali. Zato ako vam po snjegu, magli, kiši lulica bude smočena, ili stalno po malo probija iskru na masu.. to je jedan od mogućih uzroka da počme trokirati motor... Uz to, dodavanjem gasa se povećava količina smjese, pa opet za više gasa treba jača iskra. i poet, ako vam kod dodavanja gasa motor trokira, i to je potencijalni uzrok...
IRIDIJUMSKE SVIJEČICE
Kako znamo več do sada, što jača iskra-to bolje izgaranje...
Ako pogledamo gromobrane, vidjet ćemo da su mahom špičastog oblika!!!
Zašto? (bez velike matematike i filozofiranja:)
Zato što špičasti oblik naj bolje formira, privlači i stvara iskru!
E, pa onda ako bi htjeli svječicu koja radi kak se spada s jakom iskrom, onda bi morali staviti vrh svječice da bude špičast poput igle.
No, tada i taj vrh vrlo brzo izgorio, i sviječica bi trajala jako kratko...
Zato je vrh ipak deblji, pa je iskra maaalo lošija ali zato sviječice i traju...
Ali, kako je tehnologija napredovala, tata je naučio novi trik... Pa je ovladao metodom obrade iridijuma...
Iridium je VRLO VRLO TVRD metal, ali je jako rijedak i skup!!!
Pa on kao takav dopušta izradu špičaste elektrode, koja je zbog dobrih svojstava iridijuma i dugotrajna, a kako je špičasta, iskra je bolja...
DENSO
Značajke oznaka Denso svječica:
W - širina navoja (14mm) širina navoja gdje svječku odvijemo (20,6mm) W22 ES-ZU
broj (24-34) - toplina svječice W24 ES-ZU
F - kratki navoj (Minarelli) (12,7mm)W24 FS-ZU
E - dugi navoj (Piaggio/Gilera) (20mm) W24 ES-ZU
Modeli Denso svječica:
Denso W24 ES-ZU za original cilindar / ili gus cilindar sa original auspuhom (kratki/dugi navoj)
Denso W27 ES-ZU za gus cilindre sa sportskim auspuhom i za TP due 2+ ali mhr replico (kratki/dugi navoj)
Denso W31 ES-ZU za se mid-race prerade sa alu cilindrima i za visoko vrtive motore z mhr preradom ili sličnim (na granici sa high end in midrace) ((kratki/dugi navoj)
Denso W34 ES-ZU (jednaka oznaka za minarelli) za Team ili Evo prerade odosno se high end prerade
Denso IRIDIUM IW34 (za minarelli, oznaka W34 ES-ZU) izključivo za high end prerade tj. za trkače motore, iskra je jača, stabilnija i izdržljivija...
Jednake oznake, s početnim slovom i brojkom E24,27,31 vrijede i za minarelli (kratki navoj) F24,27,31!
NGK
b8 za originalne cilindre / ili gus cilindre sa originalnim auspuhom (kratki/dugi navoj)
b9 obična je za gus cilindre sa sportskim auspuhom i za neki due 2+ ili mhr repliku.
b9 eg se može upotrijebiti i na Mhr Replicama ili Due 2+ naravno, ovisno kakvo je izgorjevanje i kako je motor sastavljen.
b9 EG platinasta elektroda za visoko vrtljive motore sa mhr preradom, itd..
b10EG za Team ali Evo prerade.
10EGV je močnija od EG i isto za Team ili Evo prerade. ""
i na kraju poredjenje svecica po boji i izgledu daje odgovor kako je motor nastelovan..
http://www.dansmc.co...gs_catalog.html
Boja prstena na kraju izolatora je takodje pokazatelj [ne] ispravno nastelovanog karburatora..
Poredjane od bogate do posne smese...
Pravilan način za čitanje smese -tekst preuzet sa "Roost"-ovog sajta...
http://www.roost.si/articles/jetting/
"Prije svega, moram reći da je uobičajeni način čitanja smese po boji vrha svjećice izolatora nije u redu. Na b
oja izolatora utječe smesa i toplotna vrednost . Dakle svijecica pogresne topline vrednosti u kombinaciji sa ispravnom smesom ili svjećica sa dobrom toplotnom vrednoscu ali losom smesom će proizvesti boju koja će vas dovesti u zabludu oko idealno nastelovane smese. Idemo napraviti neke primjere;
Pravilan način za čitanje mlaz
Krivi način
1. VašA SMESA je ok, i vaša svjećica je toplija. Boja vrha izolatora će rezultirati od svijetle siva - bijela boja. To će učiniti da mislite da je smesa "posna" i vasi cete je pojacati vecom diznom. Rezultat je gubitak snage ili / i neispravna svjećica ..
2. Vaša smesa je "posna" a svjećica je hladna.Boja vrha izolatora će dovesti do smeđe, što mislite da je sve u redu. Ali tako moze doci do pregrijavanja ili jos gore zaribavanja kita.
Pravilan način
Neke činjenice o svjećica:
Izolator Svjećica , mora imati samočišćenja temperaturu. Samočišćenja temperatura određena toplotna vrednost na svjećici. To je temperatura na kojoj su naslage ugljika koji se taloze na vrhu izolatora izgorio daleko. Prehladno svjećica neće spaliti stalno formiranu naslagu ugljenika, dok je prevruće heatrange ne može ukloniti topline dovoljno i uzrokovati slom elektrode i druge povezane pregrijati probleme.
Mješavina prsten
To je svjećica NGK B9EGV to je bio korišten za oko 3 utrke na moje utrke ZIP SP. Vrh Izolator je sasvim čista, da nam kaže da toplotna vrednost pravilno odabrana je to dobio je "plugchop", tako da možemo jasno vidjeti što bismo trebali tražiti;. Smjesu prsten. Smjesa prstenom tvori na dnu izolatora. To nam govori koliko je motor bio hidromasažne.
Od smjese prsten na slici gore, možemo reći da je mlaz bio blizu savršenstva.
Ako mlaz bi biti previše bogata, smjesu prsten će podebljati, razmjeru prema vrhu.
Ako mlaz bi biti previše mršav, smjesu prsten bi tanka dolje prema dnu, kad prsten bi postati jako tanka ili nestati, onda bismo mogli imati velikih problema.
Da, to je jednostavno tako. No puno veći problem je to ispravno vidjeli smjesa prsten bez uništavanja sparkplug svaki put smo provjeriti mlaz. Dobar oči s dobrom suncu može biti dovoljno da se vidi unutrašnjost, inače objektiv s dodatnim svjetlom treba koristiti.
Smjernice
Na dnevnoj rabljenih motora da nema potrebe da se oštro ga tune, pa mlaz je obično na bogate strane kako bi se spriječilo imaju velikih problema, ali ako je motor za trke, svako malo snage treba izvući iz njega, tako da mlaz bi trebao se prilagoditi vremenskim uslovima i pratiti. Ovo su neke smjernice za podesavanje smese:
Hladni, suhi (visoke ili bez oblaka) - tlak zraka je visoka, veći dizne.
Kišno, magla (niski oblaci, magla) - tlak zraka je niska, vlaga u zraku, manje dizne.
Duga, ravna staze - veće dizne , hladnija svjećica .
Ukratko, - manje dizne - topliji svjećica. "....
i jis malo stiva za citanje...
http://www.spark-plugs.co.uk/pages/technical/spark_plugs_technical.htm
3
This topic is locked
