Evo da predstavim moj skuter. Moja kuca stoji oko 200 metara od trgovine zato mi je malo tesko iti pjeski, pa malo glupo iti autom i neprakticno s motorom. Zato sam si kupio skutera. Jeftina roba, Sym Jet 50 za 150 eura. viber_image_2022-12-07_20-55-56-659.jpg222.83K14 downloads
Prvo sto sam napravio - zamijenio sam felge. Straznja je bila ostecena i gume su bile na kraju, zato sam kupio komplet alu felga od Sym Jet Euro-X.
Dalje - zamijenio sam sto jos nije bilo napravljeno - ulje kocnica, svijecica, etc.
Drugi veliki "mod" je bio top case za 10 eura+ppt. Napravio sam mu konzolu i stvarno mislim da je to best price/performance mod ever.
Jos malo oko motora - CDI bez blokade, LeoVince TT, Naraku Sport variator, crveni povratni feder, Evolution kvacilo kojeg sam na kraju samo testirao, pa se je aktiviralo previsoko u okretajima. Onda Naraku 60cc cilinder kit, cekam jos da stigne 17.5mm uplinjac, pa da dobro nastavim uplinjac i variator, i mislim da bude dobar. U planu imam nabaviti jos malo bolji filter vazduha, zamijeniti lamele i napravit CDI s kojim bi mogao programirat krivulju timinga na bazi arduino (arduino nano ili mozda jos bolje - ESP32). Iskustva imam dovoljno, treba mi samo vreme. viber_image_2023-02-04_23-12-06-373.jpg236.18K15 downloadsviber_image_2023-01-13_13-48-39-968.jpg218.78K15 downloadsviber_image_2023-01-25_17-20-53-573.jpg228.14K15 downloads
Na allegro.pl sam kupio tablu Syma Jet Euro-X sa tahotom. Radio je dobro oko mijesec dana, onda je skocio samo do 4k rpm i nista vise. Razstavio sam ga, sa signal generatorom je radio isto. Malo sam kvackao sa osciloskopom, sve je OK, igla ne ide preko 4k rpm. Onda vidim, da nema jedne matice na motorcku od igle. Motorcek nema stika! Pa da nisam imeo celog projekta samo za jednu maticu, zamijenio sam mu background - ova bijelo-siva je meni malo problematicna, ponekad ne vidim nista. viber_image_2023-02-04_21-27-00-982.jpg132.44K18 downloadsviber_image_2023-02-04_17-47-31-399.jpg232.68K15 downloadsviber_image_2023-02-04_22-53-52-178.jpg205.63K14 downloads
Idemo od nazad, uvek tako bude kad ima dosta materijala napisano...
Ta matica je na pinu-na igli nisam sasvim shvatio, zašto se penje samo do 4k, a ne recimo do 3 ili do 5 ?
Background, podržavam, dosta puta konstruktor namesti misleći da je lep fazon, na kraju bude grdo i nečitko. Obrtomer je prava stvar za podešavanje karburatora i prenosa, nekada u 100 rpm-a znači kada želiš da ubodeš da bude dobar i uzbrdo i u maksimali, te ukoliko obrtomer nije valjan bude muka. Meni su u početcima dosta bile kobne smetnje, prouzrokovane VN-om sa bobine, ali ne faza ka svećici već sa mase. Jednostavno dođe do 10-11k i nakon toga podivlja counter, skala padne na nulu, pa ode u maksimalu itd...
Ovo sam ti pisao da se pripremiš kod projekta za varijabilno i arduino, radili su momci na forumu davno, ali je dosta problema prouzrokovala interferencija, na kraju mislim da signal i nije dolazio sa pick-up zavojnice (opet masa i VN) već sa hall senzora ili tako nešto, ako pronađem teme ulinkovaću ih da vidiš.
Za agregat nemam šta pisati sada, SYM je isto kvalitetan kao i Kymco, malo su drugačiji i specifični, na bazi Honda agregata, duži hod radilice msm. 43mm pa je slabije kompatibilan sa većinom evropskih klipova, zbog visine čela u odnosu na bolcnu, isto tako ta prirubnica sa karb sa ušicama, se samo na jedan način šarafi jer je otvor u elscentru, tu treba biti mudar sa tuningom, jer predugačak usis ne donosi rezultat. Kymco nosi Keihin PB170 to je 17mm samo su ga malo osiromašili na igli atomizeru, te ne voli cilindre sa jačim timing-om kanala..
Leo TT je dobitna kombonacija za street setup, obrati pažnju na lak na grani da se postepeno zapeče, jer ako izgore odmah ume da otpadne pa krene rđa..
Ne brini za jezik, razumemo se od MK do SLO ima ovde svega, i postoji tolerancija dijalekta govornih područja...
Pozdrav, imaš ovde identičan skuter i mašinu, moj projekat. Nije nešto ali imaš uvid kako i šta što se tiče agregata uloženo/dobijeno, da ne bi lupao novac u gluposti...
Oko table i brojenja okretaja - postoju dva nacina kako kretati igle instrumenta: stepper motor i prijenos (reduktor) i nesto sto ograni kretanje na nuli - takav nacin imaju svi automobili i sva nova vozila. To su table kojim odklopis struju med radom, i igle ostanu tamo gdje su bile, bez strue ne vrate se na nulu. Za rad trebaju stepper kontrolere - malo visja logika stoji za tima, ali su vrlo natancne, elektronika uvijek zna gdje tacno je igla i koliko kaze.
Drugi nacin je to sto ima Sym. Ima oprugu koja vrati iglu prema polozaju nule, i ima neku vrlo jednostavnu verziju BLDC motora sa samo dva pola (4 namotaje, dvojica na 90 stupnjeva prema drugi dvojici i permanentni magnet za rotor - ta rotor krece iglu). Jedna dvojica namotaja okrene iglu prema 3k rpm (sad sam pogledao videe - prema 3k rpm, ne 4 - moja greska), druga dvojica ga okrene na 90 stupnejva od toga, prema oko 6.5k rpm, onda se prvi dvojici okrene polariteta i vuce iglu dalje prema 10k rpm, i kad se jos drugi dvojici namotaja okrene polariteta, vlece ju negdje prema cca 13.5k rpm - ali tamo vise nema skale. I ako ga na primer jedna dvojica namotaja vuce prema 3k rpm i druga dvojica prema 6.5k rpm, igla ce kazati malo manje od 5k rpm jer se magnetsko polje u statoru vektorsko sabira. Ako je jakost magnetskog polja prve dvojice dupla od jakosti magnetskog polja druge dvojice, igla ce kazati oko 4k rpm itd - odnos je analogan. Meni se je dogodilo to, da je druga dvojica namotaja gubila kontakt, i radila je samo prva dvojica. Znaci do cca 7k rpm je igla kazala 3k rpm, vise u okretajima se je polariteta prvi dvojici namotaja okrenula, i jer druga dvojica (jer je gubila kontakt) nije okrenula rotorja preko 6k rpm, je opruga vratila iglu prema nuli, i tahomer je u visokih okretajima kazalo nulu - a prva dvojica ga je vukla pod nulu, prema 90 stupnjeva ispod 3k rpm...
Danas sam isao s kolegom na furu, i tahometer je stvarno dobra stvar da se oseti sta se desava. Sad sam opet na 50cc (malo vise o tome kasnije), i za stelanje karburatora i variatora je prva liga. Za smetnje o kojih govoris je moznih postoji vise uzroka (ja sam elektronik, pa ne mogu da igram smartass-a): cesto se dogodi da neko menja svecico za drugi tip i ne brini se ako svecica ima ugradjen otpornik ili ne. Ako ga nema, onda mora otpornik imeti ugradena kapa svecice. 20 kV i oblok bez otpornika je dobar recept za smetnje. Druga stvar je napajalna linija tahometra - konstruktori u elektroniko cesto daju minimalne vrednosti kondenzatora oko stabilizatora, pa kad je zadeva stara 15 godina i ti kondenzatori su vec malo suhi, kapacitivnost je smanjena, i naprava kad prijema dovoljno smetnja, zaoscilira. Na Aprilii RST Futuri sam imeo direkt na akumulatoru(!!) toliko oscilacij, da mi retrofitan ABS nije normalno funkcionirao dok nisam napravio posebnog filtera. Sto je uzrok i danas neznam - nije regler, nije alternator, nije injektor, nije cinspula.
Da, Sym agregati su stvarno malo specificni, ta adaptor sa usiscama za karburator smanji izbor kompatibilnih karburatora. Na aliexpressu sam kupio dva karburatora - 17 i 19mm (oba sa ovog linka: https://www.aliexpre...4533410898.html ) - cekam da jih dobim u ruke da vidim sto se da upotrebiti. Po dokumentaciji naj bi Sym Jet imeo 15mm karburator, ali meni se na pogled cini da nije ni 12mm - nisam merio, a navikao sam da radim sa vecim grlima.
Da, na TTu rđa je vec krenula. Malo sam ga namazalo sa WDom kako je kolega sa posla kazao da napravim, pa nisam siguran da je to pravi nacin.
@nele93 zbog toga projekata sam se i regitrirao na tom forumu!
Sto je bilo? Ha, originalna zaptivka (ili kako se kaze? Dihtunga..?) glave motora je debela 0,2 mm. Naraku 60 cilinder kit ima dihtungo od 0,5 mm. I ja, pametan mehanik, sam na 60 kitu upotrebio originalnu 0,2 mm dihtungu. Dve stvari: maximum squish velocity je bio puno puno prebrz, quish band je u nekom momentu bio 0 mm (jer je original dihtunga napravljena za 39mm klip, a klip od 60cc kita ima 43mm - vidi se ostecen rub klipa), kompresija je bila previsoka, sagorevanje je bilo prebrzo, maximalan pritisak je bio previsok i prerano, temperature su bile previsoke i veliki dio se je prenosio na klip a ne u ispuh, i aluminijski bat iznad 660 stupnjeva nije vise bat nego grumen rastopljenog metala. No, aluminij vec pri nizih temperaturama gubi veliki deo cvrstoce, tako da se je na sredini klipa napravila rupa. I to je bilo krivo, da u visih okretajima motor nije imeo puno vise snage od 50cc kompleta. Treba mi jos iskustva sa 2T motorima - nisam saznao problema dok nije bilo prekasno.
Sad je na skuteru opet 50cc komplet cilindara i klipa, sve radi normalno i cekam nov 43mm Naraku klip (trebalo bi da stigne do petka), kolega ima alat za honanje, i mislim da ce ta cilinder punom snagom svirati dalje. Samo da stigne tai klip. I karburatora. I da onda zamjenim lamele. Pa mozda linearni povratni dio varijatora. A onda i neki bolji vazdusni filter. Pa bolji CDI. Evo ti low budget projekat.
Malo sam smijesno napisao - nije bila rupa u klipu kriva da motor u visih okretajima nije imeo snage koju sam ocekivao od 60cc kita. Problemi zbog pretanke zaptivke su rezultirali na smanjenu snagu u visih okretajima.
Nisam najbolji pisac - da li ima ovaj forum koju opciju za uređivanje postova? Uvijek napravim puno gresaka, pa bi bilo dobro, ako bi jih mogao popraviti..
Ono sa standarnim auspuhom,bi trebalo i na kit i na serijalu da bude vrlo mLa razlika sa istim karburatorom mozda broj ili eva,vec sa rezonantnim auspuhom moras vise povecati,meni na peugeot je bilo sa 54 std,na 60 sa auspuhom,62 sa 70cc,80 sa pomjernim pickup om i malo vecom rupom na fabrickom kucistu filtera
@Mario puno hvala za link do kalkulatora, to cu sigurno pogledat, zanimljivo je i s profesionalnog stalisca da znam klincom u skoli pokazat i nekoliko teorije.
Iiii sad lose vijesti, haha. Mozda su i smijesne. Neznam ili su jos lose ili su vec direktno ironicne. Ja nisam ja ako nesto ne zabrkljam. Danas sam opet imeo voznju za zimsku ligu - da se malo vozimo vamo tamo, popijemo caj i da napravimo plane za lijetne voznje. Pre dva dana sam slozio motor sa pohonanim 60cc cilindrom i novim klipom te originalno dihtungo - samo da je sve tako sto fabrika (Naraku) planira. Po nekoliko pokusavanja odlucio sam da u karburatoru pustim dizu velicine 100 (original je 76 ili 78, neznam vise tacno), tako da bude sve na sigurno - NE MOZE da radi na suvo. Iiiii opet (Dunavom plooove brodovi..)..
Opet rupa u klipu. Ovi put sigurno nije bilo detonacija, klip je ko nov, nije ribao, nema ni sedimenta od uglja na kroni, nisu ni karike zaribane, nista - samo rupa u sredini, znaci visoka temperatura i visok pritisak.
Ta skuter je imeo u originalu varijabilan CDI, znaci CDI koji zna timing uziga zakasnit u visim okretajima. Pa ja nisam ja, ako nesto ne pobrkljam (citaj gore) tako da je ta CDI crkao (i naravno opet sam ja bio kriv), i zalemio sam CDI kojeg sam vec imeo kod kuce - obicni CDI bez ogranicenja, ali i bez varijabilnog tajminga. Malo sam elektronik po dusi, tako da znam kako originalni CDI radi, pa znam da je impuls sa pickupa "malo" prebrz, svjecica mora upaliti nekoliko stepeni kasnije. Sad sam 90% siguran da je u tom problem. Neznam ili da kupim varijabilni CDI (oko 30 eura direkt kroz prozor) ili da cekam da iz Kine stigne programabilni CDI.
Uzmes normalno paljenje,vjerovatno je previse u advance,bas losa situacija,dva klipa u kratko vrijeme,ne znam tacno al u principu tek za neke ozb tuninge se isplati pomjeriti palenje,ida za neke vece okretaje mora cak i u retard da ide,u principu mislim da se detonacija osjeti,i cuje,sledeci put pripazi
Da, vjerovatno je previse u advance. Treci klip je vec na putu - sreca sto ih prodavac ima na lageru. Pogledao sam malo uglove paljenja, pozitivan impuls sa pickupa je negdje oko 22 stepeni pre TDC sto mozda nije tako puno, a u okretajima resonance je mozda previse.
Napravio sam jedan test, da vidim kako radi Arduino. Signalu pickupa napravi retard za 0.2 milisekundi, to znaci ugao paljenja oko 19.4 stepeni na 2k rpm, 14.8 na 6k rpm i 11.2 na 9k rpm. Znam, daleko od idealnog, ali to je samo proof of concept - saznaj signal pickupa, cekaj 200 mikrosekundi, napravi signal i salji ga dalje CDIu. Ako ce radit pouzdano, ce naslednja verzija izracunati rpm i napraviti retard za koji ce vrednost procitati iz mape. Tako bom mogao napraviti i stabilniji minimum i mozda ograniti rpm za tehnicki.
Prevelika kompresija, neadekvatna toplotna vrednost svecice, neadekvatan ugao paljenja, lose podesen karburator...sve u svemu 2/2 skolska primera rupe na klipu
Ajd sad, ides putem tezeg otpora pa ucis na sopstvenim greskama. Mnogi su to (nazalost) prosli ovde na forumu i ima dosta pisanja o tome. Mario ti je poslao dobru dokumentaciju da izucis, a i da racunas malo.
Ne radi se nista napamet niti se naslepo slede fabricka upustva. Mnogi ce u upustvu napisati da ti na primer stavis 5 brojeva vecu glavu diznu u karburator i da ce to da radi, ali nece...
Budi oprezan sa "P.R.C aka aliexpress" karburatorima. Cesto su to primerci da losim odlivcima, neadekvatnim inicijalnim setup-om. Pri tome retko koja komponenta ima adekvatne i tacne oznake - na primer promer glavne dizne, atomizer, itd. Stelovanje takvog karburatora moze da se pretvori u nocnu moru, posebno za pocetnika.
Dokumentaciju sto je poslao Mario jos nisam dobro pregledao, do danas nisam imeo vremena, a vidim da su stvari ozbiljne. Sigurno dobro izucim do vikenda.
Cekam karburator tacno iz aliexpressa. Bi bilo bolje da kupim Naraku 17mm karburator?
1
This topic is locked
viber_image_2022-12-07_20-55-56-659.jpg 222.83K
14 downloads
