541 replies to this topic

[Mario]

.. ovaj sam pravio prošli put, mora nekad i manuelni rad, ako je silikon onda ume da ubije, ali i zalepi kao beton.. u mom slučaju je silikon







.. šarafi nose tovatnu po navojima, to praktikujem već dugo, i radilicu vadim sa ovim alatom za istiskanje, nekada se radilo čekićem, bakarnim dvenim, svakakvim, ali eto alat je ušao na moja vrata kada je već mnogo posla bilo, tačnije oba smo kupili Pita i ja zadničkim snagama, i onaj za uvlačenje i ovaj za vađenje

[Mario]

.. na levoj klupi u malom bloku 6204 c4 prema novim standardima e2 bloka, na desnoj 20x52x12 neprikosnoveni pia ležaj za radaljku



.. ovde je slika tog silikona, sa RP-a, dobro drži baš je pogan, i crno su naslage tovatne koja se još nije isprala iz ležaja od prošlog sklapanja, ovde je spiranje malo slabije pa se vidi taj depozit, inače shell litijumska 300C

[Mario]

.. i još jedan ručni alat na strugu rađen za skidanje ležaja sa radilice





.. depozit masti iz ležaja maločas spominjan, na obe strane podjednako

[Mario]

.. nadalje ide prenos, opet marka gde koja platna ide



.. i ovde grejanje jer sam zaboravio da kupim zaptivač, pa ide umetnost skidanja.. sad kako razmišljam nisam ga morao ni skidati, nikome ni ne smeta kod montaže ležaja..

[Mario]

.. mora da pukne, neće kako ja hoću



.. hahah u maloj dekli na primarnoj osovini 6203 C4 poliamid.. koje su ovo egzibicije, nešto sam imao pa sam pakovao preveliki je to zazor za primarnu iako znamo da se vrti visoko RPM x 2-4

[Mario]

..



..

[Mario]

..



..

[Mario]

.. toliko on semerinzima i ležajevima za prenos, šta je tu je.. nisam nešto oduševljen brand-ovima koje su spakovali u kompletu, ali su se potrudili da tolerancije budu ok,,, ove suknjice i prašobrane sam poskidao da se podmazju sa uljem iz prenosa, ležaj točka nisam jer se on nalazi iza semeringa prema prljavom delu.. Za primarnu osovinu su dali C3 sa metalnim kavezom kako i pripada.. sve u svemu ide sve na svoje mesto pa polako...



.. jes bez ovog alata za vađenje ležaja sa kontra tegom ne ide baš lako, za ležaj točka sam morao i da dogrevam ozbiljnije.. itd... ostavili su manju ugradnu toleranciju

[Mario]

.. i krenulo je pakovanje ležajeva radilice, pošto sam kupio sa poliamidnim kavezima ide prvo grejanje u ulju, do 90C, radilica iz zamrzivača na bar 12h
ovaj na slici je 20x52x12



ovde samo još da se dopišem, pošto ni sam ne znam da li će biti još koja slika, za ležajeve radilice

nalovio sam Naraku pakovanje komplet ležajeva sa semerinzima za SF2 E2 blok, gde u kompletu ide jedan 20x52x12 i jedan 6204, sa tom razlikom da su ovde oba sa poliamidnim kavezima i C3 tolerancije, marke SKF explorer. Isto tako semeinzi koji su u kompletu su vitonski, oba ako se ne varam KOK tajvanski, dobro poznati brand koji Kymco pakuje u prvu ugradnju.

Ovde samo još jedan osvrt zašto vitonski, ne mora može i klasika gumeni, međutim meni zapalo za oko da je braon boje bio na prvoj ugradnji kod Kymco agregata pa i ovde na SF2, a razlog je što su maleni zidovi, dakle ovde telo semeringa nema dovoljno mesta za hlađenje i viton se pokazao kao temperatuno stabilniji materijal od gume. Svakako kod minarelija dugo već pakujemo plave Corteco i sve radi bez greške ali se i brzo troše pogotovo na velikim obrtajima. Kasnije smo tek skapirali da Pollini radi semeringe koji imaju usne od viton materijala impregnirane na obične semeringe za Piaggio grupaciju i to prodaju kao High Level tuning parts..

ovde je na strani variomata 20x31x7 ako se ne varam vrlo maleni zid manji od 5mm dok je na strani magneta ono ludilo 15,6x12,8x7

[Milan985]

Svaka cast,uvjek je zadovoljstvo pratiti tvoj temu


Sent from my iPhone using Tapatalk

[Mario]

.. inda nakon i drugog pakovanja ležaja na radilicu, mora da ide rukom, ja radim sa kožnim rukavicama preko ovih malih, pa ne peče ležaj iz vrelog ulja, ako ne ide minimalno kuckanje ali bolje ostav pa ponovo...

i ovo je već neredni dan , ležajevi kada su montirani na radilicu posle hlađenja na sobnoj temperaturi idu u zamrzivač sa radilicom komplet opet na period da spadne na temperaturu -20C
lblokovi se greju lagano, NE PRETERANO, jer prevelika temperatura ume da ošteti poliamidne kaveze, jednom sam prošao tako. dakle greju se na temperaturu da budu topli da se rukom već teže mogu držati, veliki ide sporije, što je razumljivo

ovde da se dopišem ja nablindiram kaveze i kuglice sa litijumskom ili tovatnom masti do kraja, debelo, da bi zaštitio kaveze, zato je bilo depozita i prvimpostovima, spere to benzin posle 100-ak km vožnje sve svakako


i ide ubacivanje prvo u jednu stranu, WD40 ume da pomogne, i nakon toga mali brok preko isto WD40, i ako imate alat za uvlačenje poslužite se ako ne šarafi za sklapanje bloka kada uhvate mogu da rade posao



.. ovde na slikama je alat za odkočivanje prstena unutrašnjeg, jer sam nekada radio ovaj umetak od aluminijuma kako bih podigao primarnu kompresiju, ovaj otvor na bloku je za stari tip koji ima uljnu pumpu pa tu ide osovina zubčanik itd.. Alat sa tim iglama je od čelika pa tačno priđe kroz 4 tupe i prsten može lagano da se kucne sa spoljne strane




isti se efekat dobije i ako se kucne osovina radilice blako sa obe strane dok ne dobije dublji zvuk, tipa dva tri lagana kuckanja bakarnim ili mesinganim drvenim čekićem , da ne bi oštetili krak, ali eto ideala je da se po radilici ne kuca i ne lupa...

[Mario]

.. bakarni u mom slučaju, pazario sam gotov sa oba gumena nastavka, i sa jedne strane su mi samo na strugu odradili umetak od bakra, sve je na navoj, i guma je kao silen blok bila isto na navoj od nekog metala..

da ne zaboravim silikon, vidim da nisam slikao, ide tanko po prethodno opranim i pripremljenim zidovima blokva, nakon grejanja, a pre radilice, nema nikakvih problema sa vremenom jer je poželjno da se malo sasuši, dakle 10-15 min mu godi za sklapanje... obavezno tanko i ostavite mesta da se istisne ako je ikako moguće mažite ga u spoljnoj polovini, jer ono što uđe u sam prostor oko radilice najverovatnije tamo i ostaje...

ja ovo stežem na 12Nm, meni je podatak od 8Nm jadan, ili je moj ključ oslabila opruga



.. kada smo se uverioi da se radilica okreće lagano bez poteškoća, znak je da su se ležajev odkočili, sad ili kuckanjem po osovini levo pa desno kako sam gore pisao, ili prstenom po srcu ležaja sve jedno je..

nakon toga ide pranje zidova bloka od wd-a i masti, krpom i benzinom, ja namotam na odvijač parče krpe i nekoliko puta operem deo bloka gde guma od semeringa treba da nalegne, semering bi ovde morao da se nazovimo to tako zavulkanizira, mora biti u bloku zablindiran, a tu samo njegova guma po telu bloka može da odradi zbog toga ne sme biti ulja i masti, dok sa unutrašnje strane po usnama ide litijumska tanko, da se kojim slučaje nova guma usne ne bi zakačila i izvrnula..

ukucavanje ja imam neke plastične umetke, poslužite se nekom cevkom ili plastikom da ne oštetite ako radite

[Mario]

.. mali ide na dubinu od 13,5mm konstatovali smo to već više puta, ali u mom slučaju ne može dublje jer imam onaj prsten od aluminijuma, da njega nema mogao bi da upadne u prostor bloka... meri se uglom šublera od spoljne ivice malog bloka na ulazu



..

[Mario]

.. dobro je poslikao sam 13,5mm



..

[Mario]

.. pisah gore za silikon, što sam mogao pobrisao sam, mada uvek malo ostane u bloku.. generalno on kada se sasuši ne smeta, njemu benzin ne može ništa, jedino kvari turbulenciju, jer ovde za visoke obrtaje ja forsiram polirane blokove i HPC radilicu, kako bi ceo proces prolaska bio što kraći...



.. još jedna zajebacija, kupih MHR igličasti 12x15 za PUG-a i to je ok za stock, međutim dopler je izmislio da mu je gornja pesnica 14 u unutrašnjoj meri, pa ide igličasti 12x14 tako da koristim taj koji su dali sa radilicom



inače te silver kaveze ne gotivim jer su mi se pokazali slabašno, znam da se to radi zbog težine i balansa, te umanjenju gubitka na obrtnoj masi, ali kada se iglice prospu, usled nekog debalansa, a on može biti iz jako mnogo razloga, onda sledi havarija.. nekako verujem MHR-u i čeličnom kavezi igličastih ležaja.. al šta je tu je ide dopler koji su dali, sad gledam na slici i taj je čelični... pa ok

[Mario]

.. ovde se radilo na optimizaciji zaptivača, kod mene je cilindar optimiziran sa blokom i ne bi bilo zgodno da protok zapinje o zaptivač. Ide metoda laganog fiksiranja, ocrtavanja, oštre makaze mi nekad jako dobro rade, nekad mali skalper, a ponekad i biax-om doteram sitne detalje...



.. i kontrola zazora novih karika u cilindru, dakle tesno 0.20mm to je da kažemo 0.17mm, praksa je pokazala da je zazor na 6/100 tolerancije suknjice klipa i tela cilindra na 0.10mm ako se dobro sećam, MHR apeluje kod takmičara da se zazor obavezno otvori do 0.15mm čak i kod novog cilindra, dakle malo utroška u nikasilu ima, cenim da nije strašno 1-2/100 preko fabričke mere..

[Milan985]

Nema greske ta radilica i sve sto dodje uz nju,evo meni cetvrta god i drugi cilindar,sve kao puska


Sent from my iPhone using Tapatalk

[Mario]

Tako je, snimio sam je kao jedinu varijantu još ranijih godina kada sam MHR pakovao Zoki-ju na SF3, a da ne mora da se menja blok, jer ona dolazi sa ekscentrom za pumpu. Tada sam čitao da garantuju 15k RPM-a, a to je dobar znak, jer je potrebno dosta balansirati i uskladiti..

Sad naravnokada bi se išlo u krajnost, vredelo bi ići bez te dodatne obrtne mase, napraviti umetak u samom bloku i tu ga fiksirati, a radilicu iskoristiti sa dužim krakom, recimo sa ove skinuti taj ekscentar i tako je montirati..

Vrtili smo MHR sa C20 auspuhom ako se dobro sećam na 12k bez problema..

Nego je problem što te francuze slabo prodaju, ili samo shop-ovi nemaju dobar benefit od prodaje...

[Mario]

.. i jedan od meni najgrorih poslova, ubacivanje C segera, Malossi je tvrd u 3pm, sa neadekvatnim alatom ume da iskoči, mora da se pazi da se telo klipa ne ošteti, i ovako je problem a tek kada je agregat na ramu.. Svakako ubacujem papirnu salvetu ili neki komad čiste krpe u blok da pokrijem slučajno upadanje.. Meni se ovde mali odvijač pokazao dobro za ubacivanje ili šilo koje mogu u rupu da ubodem, namestim jedan kraj unutra, procenim koliko treba na polugu da guram sa šilom, msm 2/3 prema 1/3, prvu stranu stegnem čvrsto palcem i polako na polugu zaokrećem... na kraju proverim da li je 100% u kanalu.. dešavalo mi se nekad da zapnem o telo klipa, tu se obavezno popravi materijal naknadno brusnim papirom..



.. i stezanje, ovde su dugački šrafovi, kada se radi spuštanje cilindra uvrnem dva brezona dijagonalno, kako bi mogao da spustim cilindar u liniji te ubacim karike, zaptivač nekada mažem silikonom nekada sa litijumskom zavisi, tu treba kalkulisati da litijumska podigne squish za 0.02 silikon za 0.05mm.. i sve gumice tanko prstima namažem sa litijumskom masti pre ubacivanja u kanal.. pokrivanje ide sa dva šrafa lagano, i nakon toga se vade dva brezona i na njihovo mesto pakuju preostala dva šrafa.. Stezanje je kod mene na 14Nm

[Mario]

.. merenje squisha ide obavezno zbig kontrole statičkog stepena kompresije, prvo proveravam ovaj USSR mikrometar koji je od godina upotrebe u nuli na 0.20mm.. Moje merenje na 0.40mm je u stvari 1.20mm, dakle jedan ceo krug koji je ovde 0.5 i još jedan ceo 0.5 i dodatnih 0.40 pa manje 0.20 startnih...



.. da ne vraćam temu i ne kopiram ponovo kalkulacije, to je to što je fabrika i zamislila 1:14,5 statički stepen kompresije.. Interesantan podatak za klip koji po izgledu ide i u Sport cilindre samo tamo ne nosi hrom karike već crne gusane.. Opet dolazimo do zaključka da je ustvari dinamički stepen kompresije ovde manji jer je i izduvni kanal višlje, pa statički i može biti 14,5:1 a ne 12,5:1 kako je to kod Malossi sporta...