158 replies to this topic

[Mario]

odrađena je cev na prirubnici i obrušena, navareno je i ojačanje koje je i fabrički na ovom mestu bilo

[Mario]

Ovde je video sa prvog paljenja Yasuni R spuha i oproštaj od fabričkog dash boarda

na snimku nema variomata ni remena




Pošto je napolju još uvek hladno bilo i šanse nema da se bilo šta proba i testira, radio sam dalje na stajling-u

Pre svega žešće me je nerviralo što ovaj dellorto bukvalno visi o gumenu prirubnicu, i sa sve filterom šeta levo desno 1-2cm, usput sa onom velikom maticom na dnu lončeta zakucava u blok...

SF3 je dobio šraf M6 koji je nosač - oslonac karburatora i ujedno mesto gde se filter steže sa aluminijumskom šelnom.. Sve je presvučeno termo bužirom i plastificirano, u upotrebi su matioce sa plastičnim umetkom.. vremena je bilo na pretek...




Naredni dan je sletio volan i prelepa instrument tabla koju sam jako teško oprostio Zox-u što je rešio da sve poskida. Na mesto starog volana pristigla je kanža i drag volan BCD...






ovde sam se ubio jedno celo popodne jer je stigla kandža sa 28mm promerom za osovinu volana koja je na SF3 24mm, žurka je usledila dok nisam izradio dve polutke odgovarajućeg radijusa i debljine 2mm.. Poslužio sam se nekom cevkom približne dimenzije, pa pošto nisam neki stručnjak sa strugom još, nabrljao sam prečnik 2mm, ali sam zaboravio da nije taj radijus, ... tako je spoljna mera otišla malo više u nekim tačkama pa je bilo turpijanja po spoljnoj meri polutki do besvesti....




volan je naišao tesno, bukvalno sam ga nakucao preko nekog drveta i pritegao, utešno deluje iako sam svestan fušerancije delovalo mi je dovoljno stabilno... Stvarno je sve bilo čvrsto i dobro, dok jednog dana nije naišao ludi Danijel i nije rasklimao celu skalameriju... pisaću o tome kasnije


Naredni dan
montirane su nove ručke i poluge kočnica, kao i Koso multimetar, prečka na drag volanu je morala da se skine.. Kako sam i mogao da pomislim da će fabrički nosači ručica naići plug and play, moralo je da se isturpija neko ispupčenje koje u fabričkom volanu ulazi na tačno mesto... ručice sam namolio sapunicom, a poluge kočnica nisu imale rupe odgovarajućih dimenzija šrafova pa se i to bušilo...








prvi napon i prvo svetlo , Koso deluje veoma moćno, počinjem da verujem da će biti bolje od originalnog dash board-a

[Mario]

dalje se pojavio problem sa montiranjem magneta za senzor KOSO multimera.. njihovo mesto je najbolje u glavama šrafova diska, sa KOSO-m se dobije 6 magneta i moguće je podesiti da broji 1 , 3 ili 6 magneta, a da se pritom podesi obim točka u milimetrima.. Poznavajući SF i francuze na ovim motorima su u izobilju korišteni šrafovi sa Torx glavama... u te glave ovi magneti ne mogu da se smeste...






kod drugih motora koji imaju šrafove sa imbus glavama magneti tačno ulaze i njihovo vađenje je moguće samo uz pomoć nekog drugog jačeg magneta.. šanse nema da sami ispadnu ili da se nekako izvuku...





ovde ne preostaje drugo rešenje, ili da se svi šrafovi zamene za iste a da su im glave tipa imbus, ili da se postojećim šrafovima razbuše glave




Zox je odlučio da razbušimo glave i da postavimo magnete, a da će jednog dana biti gimnastike ako se bude skidao disk, jer glave šrafova nisu više nazubljene to stoji...

Kasnije su usledile operacije oko ostatka instalacije, žice za štop prekidače sam izmenio za neke posrebrene sa providnim izolacijama i namotao oko uljnih creva...





još jedan problem predstavljao je senzor za temperaturu vode.. fabrički SF senzor ni prečnikom ni hodom navoja ne odgovara KOSO senzoru pa je njegova montaža u glavi praktično nemoguća.. prekontrolisao sam i impedanse , omski se značajno razlikuju pa je kod SF3 senzora voda koja je 13 ak stepeni na KOSO multimeru bila prikazana kao da je 50 stepeni.. ovde postoje dva načina kako da se ovo reši

1. da se na strugu izradi čaura koja spoljnom merom ulazi u glavu SF3 motora , a da joj unutrašnja mera bude odgovarajuća KOSO senzoru

2. da se ubaci KOSO protočni mostić u koji se uvrće KOSO senzor na nekom od cirkulacionih creva

Zox je kupio KOSO mostić i ja sam ga postavio na potisnom crevu tople vode, dakle iza glave motora a pre hladnjaka.. Ovo rešenje nije tako dobro kao ono prvo koje sam naveo, jer mi praktično nemamo izmerenu vrednost vode u samom cilindru već na postisnom crevu iza termostata.. Pa smo tako konstatovali da je voda koja se meri tačna tek kada se termostat otvori i voda izmeša u sistemu, a motor može da se vozi kada KOSO izmeri i 1 stepen više od vode u mirnom stadijumu.. to praktično znači da je voda u cilindru preko 50 stepeni i da je termostat počeo da meša vodu cilindra sa ukupnom vodom u sistemu...






naredni problem predstavlja automat za žmigace, naime u ovom lepom SF3 satu je automat ugrađen u tablu i kako sam nju skinuo , žmigavci su ostali bez uređaja koji će obezbediti njihovo treptanje.. Stvarno sam zadovoljan jer sam uspeo da iskoristim kompletnu postojeću instalaciju od SF-a i nisam morao da budžim nikakve ekstra provodnike, ali se ovome nisam nadao.. Zox kaže da će mi poslati automat od Golf-a, mislim se taj će slabo raditi jer je predviđen za veće portošače, misli se na ukupnu jačinu sijalica... pošto je meni Aprilija raskloljena i spremna za fabranje, automat od nje sam postavio s tim da će mi Zox kupiti jednom već neki automat...




međutim NE RADI, tražim problem i ne nalazim ga, pomislio sam možda je i moj automat neispravan,... povezao sam jednu sijalicu 12V/5W kad automat počne da prekida... jednostavan je zaključak, ovi stari automati rade na principu bimetala, i za njihovo prekidanje potreban je odgovarajući potrošač, kako bi cela operacija bila u ciklusu.. zato imamo kada nam jedna od sijalica pregori da automat klikta brže ili sporije, jer je struja u celom kolu smanjena kao i broj potrošača... Šta da vam kažem na SF3 su sve lampe žmigavaca urađene sa LED diodama, napred ima 4 ili 5 i nazad isto.. Njihova ukupna struja potrošnje nije ni blizu jedne sijalice, tako da šanse nije bilo da automat počne kliktati...

Ne preostaje mi drugo ili da ugradim neku običnu sijalicu da celo strujno kolo dovedem u rezonancu kliktanja ili da ubacim neki otpornik koji će simulirati potrošnju dve sijalice od 12V/5W i da paralelno vežem LED diode koje su ovde projektovane.. Verovatno je u SF3 satu automat elektronski koji je i predviđen za ove male struje, a pošto njega nema ne preostaje mi drugo nego da se poslužim otpornikom..

na red je došao USSR , pobratimski zeleni otpora 20-ak Ohm-a i snage 10-ak W




izolovani i spremljeni za upotrebu izgledaju ovako




sve funkcioniše preostaje da spakujem sve spojeve i provodnike u jednu kompaktnu vezu i predvidim njihovo mesto kako bih mogao i masku sklopiti

[Mario]

ii tako, maska je sklopljena, prvi dan sa prihavtljivom temperaturom iskoristili smo da se provozamo, malo da testiram motor kako se ponaša, kao referenca je odlično poslužio Danijel-ov rox koji provereno prži 100-ku...










Međutim brzina koju sam imao sa fabričkim satom 94-97 se umanjila na 85-87 sa ovako podešenim KOSO-m, prosto je neverovatno da mi ovako slabašno ide, proverio sam KOSO sa GPS-om i pokazuje na svim brzinama tačno 1 do 1,5km više.. Pošto smo ranije već konstatovali da GPS za 1 Kmh pokazuje manje od svih mogućih satova pa čak i od radara, ostavljam KOSO ovako podešen, proverio sam obim točka sve štima bukvalno u milimetar...

Ne gine mi jedno ozbiljno štelovanje, karburatora, rolnica prenosa, preostaje da probam drugi ugao u Naraku torq-u, jer ubija obrtaje...

Danijel me pegla sa rox-om iz zajebancije.... :wallbash:

[Mario]

U svim podešavanjima, definitvno oba ugla Naraku torqe drivera ne dogovaraju, pisao sam o ovome jednu stranu back, a u malossi delta kompletu su mi falile žute opruge, uspeo sam da se pokrpin sa nakim stage6 crvenim, mada nije ta dužina bila.. itd bezveze.. Sačekaćemo da Zox kupi Malossi torque i oprugice...

dotle sam montirao svoju remenicu sa malossi torque driverom i Stage6 R/T kvačilo sa Kymco motora, sve ide 1:1, pa mogu sa motorom dalje da radim...

Nekoliko puta me je zima zbunila pa se 105 dizna pokazala za neku nijansu bolja, svakako turpijana igra W16 klon traži najvišlju poziciju tako da je tu već manje više sve pri kraju, boja svećice je uvek kafa nikad svetlija...

iiii ništa plafon 92Kmh , sa Doppler S3R spuhom centralna rezonanca na 9100-9300 sa Yasuni R ovako skraćenim samo na grani 10-ak mm zbog ugla varenja 9300-9500, isto ili slično po isporuci snage, čini se da je dopler malo oštriji ali ne i jači samo je glasniji, dok je jasuni sa ovim velikim prigušivačem delovao slabiji, mada po krajnjoj isto 90-92 kad imam sreće 92 u zalegnutom položaju...

Ubacio sam čauru da blokiram variomat i testirao mogućnost termogrupe, maksimalni obrtaji 11800 to je sa Yasuni R spuhom, prenos je negde oko sredine variomata na 50Kmh počinje da diže obrtaje ako su teže rolnice upregnute... Sa Doppler-om maksimalni obrtaji dolaze do 10900 sve je jasno Yasuni ima širi power band, međutim nisam primetio da mi je snaga na obrtajima preko 10000, sve dalje je prevrtavanje, ali je dobar znak da je karburator dobro podešen.. Zaključićemo da je loše setovanje karburatora čak i po šrafu za vazduh ili ekstra gorivo (dellorto) dirketno uticajno na obrtaje i motor ne može da razvrti 12000 obrtaja ukoliko karburator nije odlično setovan....

Dobro gde je onda snaga.. :destoy:

Zox mi deluje razočaran preko telefona, možda motor prebaci još neki Kmh sa njegovom težinom i tu je kraj... Dobro ako je ovo prava izmerena brzina i nije tako loše... nema više snage to je to...


Prošlo je nekoliko dana, uzeo premerio sam oba spuha ponovo i uradio kalkulacije....



Evo ga doppler, znamo da se rezonantna dužina računa od početka izduvnog kanala do sredine visine protivkonusa... Ovde vidimo dva protivkonusa, dakle njihov zbir činiće jedan protivkonus srednjeg ugla i njegova visina figuriraće u formuli...

tako imamo
1. protiv konus 142
2. protiv konus 53

dakle 142+53 = 195 /2 = 97.5

ostali delovi
1. ravan deo ekspanzije 59
2. 4-difuzor 88
3. 3-difuzor 76
4. 2-difuzor 79
5. 1-difuzor 168
6. 2-deo grane 94
7. 1-deo grane 77
8. kanal u cilindru 55

dakle 59+88+76+168+94+77 = 696 + 97 = 793.5 odnosno

Lr = 79.3 cm

uglovi kanala u cilindru su mi

Alfa izduvni = 187
Alfa prelivni primarni = 133
Cs brzina strujanja izduvnih gasova na temperaturi 350C = 541 m/s

poslužiću se formulom koju je postovao Marović davnih 80-ih... i iz nje dobiti koji je centralni rezonanti obrtaj na osnovu poznate rezonantne dužine auspuha...

da ne smaram sa matematikom ovde uradio sam kalkulator u xls-u, pa ćemo ovo razraditi u nekoj drugoj temi




u trećem segmentu kalkulator računa nama potreban broj obrtaja, pa vidi se da je doppler u centru rezonancije na 9096 o/min tako da nism mnogo pogrešio u praktičnom testu..


.... isto sam uradio i sa Yasuni R spuhom za sada u fabričkom, malo prerađenom formatu, zbog grane i prirubnice...




ovde imam

Protivkonuse 138+70 = 104
Ostale delove 53+73+95+78+155+87+50 = 591
i u cilindru = 55

Lr = 750mm odnosno 75cm dakle nešto kraće od S3R-a

pa je




centralna rezonancija Yasuni R spuha je 9600 o/min i ovde nisam mnogo pogrešio u praksi...

[Zox036]

Black Adder& said:

@ Mario Hehe, procitao si me! okreni obrni ipak USSR spasava stvar! Dzaba zapadna
"teknika" ako baćuška ne pogura

nije CDI blokiran posto ide preko 10000 o/min a i da je blokiran po nekim podacima koje sam nasao blokada bi bila na 10500 o/min tako da nesmeta nista.Trenutno su mi obrtaji u toku voznje pod punim gasom konstantno 10000 0/min bez padanja,max.brzina koju sam uspeo pre neki dan je bila 102km/h ali sam morao da ukocim jer mi se isprecio neki kamiondzija i tako posle par pokusaja sam odusato od probe max.brzine zbog guzve na magistrali ali bice sasvim sigurno uradjena voznja za to.I Doppler i Yasuni su marke za sebe necu hvaliti svog konja sto bi rekli ali stvarno vrede svaku paru.Lako ih je nastelovati tojest pogoditi rezononansu i zvuk koji daju su stvarno drugaciji od drugih stim da Doppler je ubica sto se tice zvuka.Ima onu dubinu dok na Yasunija to nema jer mu je mufler uradjen alal mu ona stvar koji ga je izmislio,nebi bio 75eura samo on.

[Mario]

CDI u prevodu (capacity discharge ignition) je uređaj koji radi okidanje na osnovu impulsa koje daje pick-up namotaj, inovacija 70'ih godina je upravo ovo beskontaktno paljenje, i kada su platniska dugmad zamenjena ovim uređajem mnogi su govorili da je ovo uređaj koji će pružiti više od 10000 obrtaja,.. naravno i platinska dugmad su bila u mogućnosti da odrade preko 10000 obrtaja u minuti, odnosno 167 otkucaja u sekundi, ukoliko su od kvalitetnih čeličnih opruga izrađene, jedino se utrošak kontakata koji je nekad bio presvučen platinom u ovom slučaju lepo zaobišao jer nema direktnog kontakta...

U CDI uređaju nalazi se kondenzator isti koji je bio i nekada i tiristor (poluprovodnički element koji se ovde koristi za prekidanje jednosmerne struje) + par komponenata za usklađivanje kola... Zadnjih godina su se neke firme dosetile pa koriste ovaj CDI uređaj za limit obrtaja motora kako bi motorić od 49 kubika sa nekim laganim prenosom razvijao samo 50kmh.. Ovaj limit zasniva se na ubacivanju dodatnog induktiviteta ili kapaciteta u strujno kolo tiristora koji će na 8000 obrtaja odnosno
133Hz dovesti tiristor u neko zasićenje i varnica će na toj frekvenciji početi da se gubi...

Po meni je to najjeftinije rešenje današnjice blokada na CDI-ju, za razliku od ostalih klasika, ali ne i najzdravije, jer motor na 8000 počinje da prekida i izostavlja varnice, tako i ritam motora postaje nepravilan...

Sva logika oko blokiranih CDI-ja zasniva se na ovim razlozima, i uglavnom se postavlja na ovim obrtajima... SF3 postovao sam gore vrti 11800 obrtaja ukoliko se to od njega zahteva, samo nije tamo snaga, pa ne treba motor vrteti tako visoko...

[Mario]

Iii dalje nisam mnogo čekao, već sam poludeo i skinuo blok i cilindar sa motora.. Želja da prekontrolišem uglove i površine kanala sa softverom i da uradim simulacije na različitim obrtajima, kao i da premerim kompresiju ovoga puta pleksijem, bila je jača od mene kao i činjenica da nemam više snage za brzinu preko 90-92..

i zagledah se u radilicu .... NEVEROVATNO koja rupetina sa leve strane...




poznato je da primarna kompresija utiče na snagu motora na višljim obrtajima, naime prostor oko radilice se puni sa smešom iz karburatora preko usisnih lamelica.. ovo punjenje radi u periodu kada klip radi svoj prvi takt i pravi vakum, a i kada se kroz boost prelivni kanal ostvari dodatni vakum proizveden rezonancijom auspuha... u drugom taktu će ova smeša biti potisnuta preko prelivnih kanala na ekploziju..

studije kažu da se manjom primarnom kompresijom obezbeđuje manji pritisak punjenja i da je on bolji kod srednjih i nižih obrtaja jer nudi više elastičnosti, ali i da isti taj pritisak nije dovoljan da se pravilno ciklizira sa većim obrtajima i agresivnijom rezonancom. ne znači da motor neće imati višlje obrtaje samo znači da usisavanje i punjenje cilindra neće biti potpuno odnosno ne toliko efikasno na višljim obrtajima jer brzina fluida koja na manjem pritisku protiče kroz iste prečnike lamelica, kanala itd.. nije dovoljna da završi transport cele smeše pa je punjenje na višljim obrtajima osakaćeno...

mnoge tuning stranice bave se aftermarket radilicama sa punim polutkama.. tzv racing radilice ili sa popunjenim mestima plastičnim umetcima, kako bi težina polutki ostala manja a mašina dobila još veću primarnu kompresiju, tj zapreminu kartera manju.. primetićemo da su sve stock radilice sa polutkama koje nisu u celosti zatvorene odnosno popunjene, i to je ok za ciljne obrtaje koja mašina treba u stock izdanju da odradi..

ali šta mi imamo ovde







polutke radilice koje su kao i kod ostalih stock radilica delimične , ii veliku prazninu sa leve strane koja je skoro pa veličine desne polutke radilice.. Setio sam se da je Pita vadio neku turbinu ili neki točkić na JET-u, i kontaktirao ga povodom toga.. Stvarno je tako on je na bloku imao turbinu koja se preko točkića ovde sa unutrašnje strane bloka vrti da bi duvala vazduh u EURO2 katalizator auspuha.

poslužiću se originalnim slikama od Pite .. tnx




on je čovek izvadio ovaj točkić da ne skida snagu sa radilice i samo vratio celu šajbnicu natrag, neki sajtovi prodaju stage6 poklopac koji ovde dolazi da poprave primarnu kompresiju ???

ili na SIP-u ima da se kupi cela leva polutka bloka za JET-a koja nema ovu rupu




kasnije smo došli do zaključka da je ovo od JET-a i da na SF3 nije baš ovako jer su priključci drugačiji pa nam ovaj blok ne odgovara





kao i da SF3 nema ovu turbinu niti rupu kao JET sa zadnje strane, jer su francuzi usavršili auspuh u međuvremenu, i da su ostavili ove blokove i radilice dalje u prodaji..

Evo sad mogu da kažem Srki me je već pitao da li je SF lošiji od minarelija, jer sam stvarno video dosta dobrih tehnoloških rešenja na ovom motoru, ne znam da li SF2 ili stariji imaju ovde otvor i turbinu, jedno je sigurno Peugeot zbog ovoga gubi utrke nad konkurentskim modelima...

Kasnije sam uvideo da sve aftermarket radilice imaju umetak pa čak i one koje su replacement za serijalu koje nemaju pune polutke, i ta ideja mi se mnogo svidela, umetak je tu da popuni ovu prazninu jer nisam imao predstavu par dana kako da ovo kvalitetno rešim...

[Mario]

pisaću sutra dalje, rasklopio sam blok.. itd

[Mario]

U malim nedoumicama smo bili da li kupiti Artek radilicu racing sa punim polutkama (sa zadnje slike gore) ili Doppler istu takvu racing sa punim polutkama koja nema površine mat odrađene. Cvele i ja smo malo prekopali po netu i našli da je taj Artek ustvari Doppler-ov ogranak dakle nije neki no name već nešto nalik Reverse prema Tecnigas-u.. Ostaje da samo utvrdimo da li je ovo novo tehnološko rešenje sa mat površinama radi boljeg mešanja goriva i vazduha bolje od visokopoliranih polutki i klipnjače koje ima Doppler i koje još uvek furaju brendovi tipa Malossi i Pollini..

U ovim razgovorima i relacijama sa Cvele-tom smo se složili da bi možda dobro bilo sačekati da ovo tehnološko ostvarenje osvane i kod malo jačih firmi pa možda tada zagrizemo, za obe radilice se garantuje kvalitet IKE ležajeva gornje i donje pesnice do 18000 obrtaja i minimalnih tolerancija.. Da ne zaboravim ima da se kupi i Malossi racing HPC radilica koja je nekih 450e te je Zox izdaleka rekao da će ta investicija sačekati nekog imućnijeg kupca..

slike dole sve govore...






Stigla je i Doppler racing HPC radilica, uporedne slike stare i nove





Moram ovde da napomenem da je Zox kupio SKF 3055BB1-C4 ležajeve i Corteco semeringe koji pašu na SF2 predpostavljam jer se kod mene na jednoj strani Kymca upravo taj koristi, čini mi se da je Rade to već negde spominjao...SF3 koristi 6204 ležajeve kao i minarelli a pošto su u mašini bili fabrički SKF 6204 C4, za nepoverovati made in France ležajevi koji su prešli oko 1000km i Corteco semerinzi silikonski, obratio sam pažnju na njihovo skidanje i vađenje.. Pošto nemam alat za skidanje ležajeva sa osovine izgubio sam jedno popodne dok taj ekstraktor nisam napravio od domaćih materijala...




radilica je na svome mestu, vrti se rukom bez problema...na slikama dole vidimo koliko umetak popunjava prazninu i povećava primarnu kompresiju






usput sam pošmirglao ove neravnine od odlivaka i doveo karter u redovno stanje... za visoko poliranje nisam imao živaca, 600 i 800 brusni papiri su završili posao 85%..

da ne zaboravim i radapciger koji je kupljen u SC-u i koji je jedan od postojeća dva za skidanje magneta SF-a, pošto drugi imam odgovara Kymco mašinama, ne odgovara.. Uspešno konstatujem da ovi na shop-ovima dosta greše kod asocijacija ovih manjih alata i delova... i ovde je radapciger iz domaće radinosti morao posao da odradi..




paljenje je montirano, došao je kraj još jednom ozbiljnijem ciklusu..

[Mario]

U analizama cilindra primetio sam da su mi previše pomereni uglovi uprskavanja smeše na primarnim prelivnim kanalima, problem se pojavio jer sam želeo da odradim veće površine sa manjom izmenom ugla otvaranja kako bih pokupio što više obrtnog momenta na obrtajima pre i u početku rezonance.. Međutim uvek se rezonanca kanala povisi sa povećanjem i same površine pa je takoreći mač sa dve oštrice uvek prisutan..

Počeću sa analizom fabričkoga Malossi SPORT cilindra koji je za SF3..



Svi parametri su vidljivi sa slike... Hod 40, prečnik 46,95, dužina klipnjače 80, visina odstojanja (parametar C, kada je klip u GMT, odstojanje čela od gornjag ruba cilindra), 0,6mm

Verikalni uglovi uprskavanja oba prelivna kanala su 5 stepeni, a boost-a 57
Horizontalni uglovi uprskavanja su 20 stepeni za primarne i 30 stepeni za sekundarne prelivne kanale

Kalkulativni uglovi su 176,8 za izduvni i 118,5 za primarni prelivni
Otvor izduvnog kanala je 61,5% od prečnika

Zaključićemo da ovaj cilindar najbolje reflektuje snagu na 8800 obrtaja i da se na u tom spektru poklapa centralna rezonanca izduvnog i prelivnih kanala, kao i da na tom obrtaju imamo pritiske od 135 PSI-ja koji rezultiraju sa 12,7 HP-a odnosno teorijske konjske snage.. Ovo je idealna situacija ukoliko imamo auspuh koji ima centralnu rezonancu na 8800 obrtaja, najveći moguće upotrebiv difuzor karburatora, i idealnu primarnu kompresiju. U praksi ovo uglavnom nije baš tako, pa bi merena snaga na točku koja je recimo 25% manja trebala biti oko 10 konja sa ovim cilindrom...

Evo analize šta sam ja odradio




vertikalnin uglovi su se menjali sa 5 na 14 stepeni jer sam obradio ivice prelivnih kanala u tačkama otvaranja, a horizontalni su se pomerili sa fabrički 30/20 na 32/10, tačnije primarni su mi prvo zbog povećanja površine otišli značajno u plus, kao i zbog ugla uprskavanja... Kada bi ovaj cilindar reflektovao snagu na 10700 obrtaja imali bi 15,4 HP-a, međutim ovo nije tako jer mi se rezonance prelivnih i izduvnog kanala ne poklapaju..

Prva odluka je pala... da pomerim uglove uprskavanja primarnih kanala tako što ću obraditi unutrašnji zid kanala bez diranja same površine otvora koja je i ovako prevelika




Crvenom linijom sam obeležio koliko je površina veća od fabričke mere. Iskreno ovo je prvi put da mogu da radim na širini prelivnih kanala jer u ostalim konstrukcijama cilindara jednostavno ne mogu da uđem sa 3mm frezerom kroz otvor, malo sam se pokondirio sa ovim površinama i uradio za nijansu više nego što bi trebalo. Kod Pite ovi prelivni nisu rađeni u stranu, pa je situacija znatno drugačija...

Zelena isprekidana linija obeležava koliki je spektar uprskavanja a zelena puna linija njenu rezltirajuću sredinu.. Meni zapravo treba plava linija odnosno rezultat uprskavanja koji daje ovu plavu liniju... Crveni krug pokazuje mesto gde sam radio na uglu ulaska smeše, i na tom mestu brusio da bi menjao ugao ulaska kroz primarni kanal...


Kod sekundarnih kanala se isto radilo na korekciji širine fabričke mere...




Ovde sam morao da pomerim ogao uprskavanja, i jedini način je bio da otvorim površinu otvora sekundarnog kanala prema boost-u,...Sada je veoma važno koliko se otvara jer ovde direktno menjam i ugao i površinu sa kojom se ujedno i podiže rezonanca ukupnih prelivnih kanala... Crvena linija pokazuje koliko sam uradio, a plava pokazuje šta očekujem...


Da bi približio rezultante izduvnog kanala i prelivnih moralo se poraditi još malo na izduvu...




Otvaranje ugla za još koji stepen, a ujedno sam i primetio da mi simetrija otvaranja desne i leve strane nije podjednaka, pa sam ovom prilikom i to doveo u idealu... Crvena linija pokazuje koliko se radilo na izduvnom kanalu...


Evo analize ovako korigovanih uglova kanala cilindra...




Uzeo sam ponovo otisak i skenirao ga, uradio ponovo analizu i uneo nove parametre uglova, prelivni mi rade sada sa 41/17 horizontalnim uprskavanjem, a ugao otvaranja izduvnog kanala povisio sam sa 187,6, na 189,9 stepeni, što se i vidi iz rezonance izduvnog kanala, .. isto tako se vidi i da se rezonanca prelivnih spustila značajno i da je preklapanje počelo u spektru od 1000 obrtaja.. Trebao bi ciljati 11200 radni obrtaj ali ne mogu jer je ciljni obrtaj 10800 za izduvni kanal, pa mi to rezultuje sa 15,8 HP-a..

Odstojanje C=0,6mm mi diktira zaptivač ispod cilindra, uzeo sam da premerim i taj parametar koji je ako se cilindar stegne sa 1,5Kps momenta na glavi umesto 1,2Kps koliko je preporučeno zaptivač će popustiti C parametar na 0,38mm, dakle malo jače 2 desete milimetra...

Analiza sa 0,38 pokazuje sledeće




i najzad počinjem biti zadovoljan jer mi je preklapanje na celih 2000 obrtaja, a 10700 počinje biti centar, sada su se svi uglovi umanjili, a spuštanjem cilindra za 2 desete imam ugao otvaranja za malo jačih jedan stepen manje .


Ovde sam morao ponovo premeriti kompresiju jer 2 desete na istoj glavi značajno pomeraju margine...

[Mario]

I tako upucao sam se ponovo u kalkulaciju stepena kompresije i merenje visine odsečka čela klipa i zapremine glave uz pomoć pleksija. Ovoga puta sam merenju posvetio posebnu pažnju i svaki parametar sam merio po tri puta...

Prvo sam premerio ukupnu visinu klipa i visinu klipa od kraja suknjice do ivice čela. Za ovaj poduhvat treba mi veliki šubler sa kojim ceo klip mogu prihvatiti i mali za preciznije merenje ivice... Na slikama je Athena koju sam merio za kymca, isto sam merio i Malossi za SF3...







pa je
prečnik klipa je = 46,95 mm (kako i piše u knjigama)
ukupna visina klipa = 50,3 mm
visina od kraja suknjice do ivice čela = 47,5 mm

dobijamo da je visina odsečka = 2,8 mm

Zapreminu glave sam merio na ovaj način, na slikama je glava od mog AC-a, nisam posebno slikao merenje glave SF3






pa je
zapremina glave 10-2,6 = 7,4 cl ili ccm sve jedno

ukupan squish je 1,1mm , koji provereno tinol žicom








i njega čine odstupanje od ivice čela klipa do ruba cilindra (parametar C) kada je glava pritegnuta na 1,2Kps-a i zaptivač ispod cilindra debljine 1mm

C = 0,6 mm




i squish u glavi koji je 0,5 mm




Kada sumiramo ove parametre i poslužimo se kalkulatorom dobićemo teorijski tačne vrednosti. U praksi će ovo zavisiti od preciznosti merenja i od prljavštine na čelu klipa ili u glavi.

pa je




stepen kompresije za nepoverovati 12,5:1 jer moguće da su talijani omanuli u specifikacijama, ni hod klipa nisu dobro napisali nije 39,1 nego 40 ???

bacite pogled u rubriku koja je zaokružena crveno, i pronađite da pišu 13,5:1 ??




postajem 99% siguran u svoja merenja i kalkulacije čim dobijam tačan kompresioni odnos 12,5:1, preostaje da vidim šta dobijam ukoliko ga stegnem na 1,5Kps-a i ukoliko mi se zaptivač ispod cilindra stanji usled pritiska na 0,78 tačnije 2,2/10 mm... Visina ivice klipa smanjiće se na 0,38 mm kao i ukupan squish koji merim tinol-om na 0,88mm




i dobijeni stepen kompresije se pomera na 13,28:1.. Odluka je pala ovo ide ovako sklapam mašinu i sutra krojim Yasuni-ja ne bi li dobio rezonancu na 10700 obrtaja...

[Mario]

Testirao sam mašinu sa Doppler S3R auspuhom i imam rezultat 94 Kmh, sa mojom remenicom gde izlazi remen do vrha dobijam 97 Kmh na 9350 obrtaja, gde mi se S3R sada našao najjači.. Zadovoljan jer se oseti da ima više snage u motoru i da brzine do 85-90 postigne bez nekih poteškoća..

Preostaje mi da se pozabavim Yasuni-R spuh-om jer Zox svakako S3R neće voziti, mada nije ni on loš. Moramo juriti višlje obrtaje kao prvo zbog snage gde je cilindar optimizovan a drugo jer nemamo više prenosa...

Da prekontrolišem još jednom šta imam

Ugao izduvnog kanala ALFA_iz=188,6
Ugao primarnog prelivnog ALFA_pr=132,2

Dužinu Yasuni-R od početka kanala do sredine protivkonusa Lr=75 cm





pa je kalkulisani rez obrtaj na temperaturi 350C = 9642





a kada bi hteli da ga skratimo na 10700 obrtaja kalkulacija bi izgledala ovako





sada se tačno vidi da od base auspuha ne može da se napravi mid-race, može malo da se popravi ali 8cm nema gde da se krati.. jedino prihvatljivo rešenje bi bilo kada bi se svaki konus kratio i ukupna dužina umanjila za 8cm, a to je preveliki posao i veoma rizičan zahvat jer je nemoguće odraditi toliko lepih varova ručno kao fabrički...

Odlučio sam da skatim 28mm od sredine koja je 58mm ukupne dužine, i da još ne izgubim na širini rezonancije...




pa bi po računu trebao dobiti 10016 obrtaja




kada se Yasuni-R raseče dobija se pogled na još jedan protivkonus, koji je inovativno rešenje zadnjih godina sa kojim se proširuje delovnje rezonancije.. Ovaj prvi protivkonus ima rupice po telu i on delimično propušta talase, odnosno gasove, prema zadnjem protivkousu koji je vidljiv i spolja i koje je iz dva ugla. Mi svakako treba da kalkulišemo i sa prvim protivkonusom, tačnije sa nekom srednjom vrednošću, koja zavisi od ugla prvog protivkonusa broja i prečnika rupica kojima je razbušen itd.. ja ću se poslužiti aritmetičkom sredinom jer iskreno ne poznajem još zavisnost prolaska talasa kroz ove otvore, kao što ne mogu tačno da utvrdim koja je temperatura izduvnih gasova, jer ona zavisi i od stepena komrpesije i od jačine rezonancije izduvnog kanala i od vrste goriva....

[Mario]

Evo slika, sa Pitinog RS2 spuha, isto ili slično je i ovde




evo kako on stoji unutra i koje su njegove mere

[Mario]

ovde vidimo da je sredina prvog protivkonusa 84 umesto 104 kako je bilo kada se računa samo sa drugim konusima, aritmetička sredina biće

(84+104)/2= 94 dakle razlika je 10mm

ukupna dužina biće 722-10= 712 odnosno 71,2, pa ću imati kalkulativnu rezonancu na 10100 obrtaja




i to je centar, ne vidim gde bi moglo više da se ukrade, jer nema mnogo ni mesta oko motora i ovako je minareli model pa je upicanjen da prolazi za dlaku pored vodene pumpe i donjeg nosača....

evo slike kada je to urađeno

[Mario]

I tako zapucam malo po dvorištu i pogodim neke rolnice za ugrubo 0,5g lakše, motor se lepo odaziva, neverovatno kako vrisne kad prorezonira preko 10k, nisam bio tačno siguran koliko je obrtaja centralna rezonanca jer nam je utrčavao u 10300-10500 to je moglo biti i od nepreciznog opterećenja rolnicama.. na kvačilu ništa nisam radio stoji otrpilike onako kako je ugrubo podešeno..

Pao je mrak i Daniel izađe na ulicu da proba,.. Do polovine ulice odlično... prekrstili smo ulicu u trkačku stazu, kad od polovine nešto prekida i iz daljine čujem da gubi na obrtajima.. Vrati se Danika natrag sve funcioniše motor lepo radi, ali na punom gasu posle par desetina metara pređenih počinje da prekida.. Ovaj dan sam samo pogasio svetla i oprao ruke, kasno je već za bilo kakve filozofije..

Naredni dan počinje sve ispočetka, izađem van grada na put i lagano testiram postepenim dodavanjem gasa.. Sve OK.. U povratku raspalim pun gas i na 95Kmh počinje da prekida sitno i kratko, u snazi se oseti da opada i da motor više nije u sinhronu, krajnja opada na 90-85... Malo popustim gas , počinjema dodajem ponovo sve u redu... opet raspalim pun gas posle jedno 10-ak sekundi počinje da prekida.... Nema mi druge sledi kontrola svećice kabla kapice itd..

U motoru je BR9EIX NGK iridijumska devetka sa dugačkima navojem. Novi NGK silikonski kabel i NGK kapica sve ok, do juče je radilo odlično... Boja svećice odlična, nemam odgovarajuću toplotnu vrednost sa dugačkim navojem, neke Bosch koje sam vozio još na Airsal-u međutim ne verujem u njihovo poreklo.. Izvadim iz Arpilije BR10EIX isto iridijumsku koja je 100% dobra i koja se vozila 130Kmh zadnji put na merenjima SR-ke..

Upalim motor sve Ok, dam malo gas po dvorištu , deluje Ok, izađem napolje na put, raspalim pun gas ISTO, prekida.. Nisam ga gazio duže jer sam počeo da tripujem da mi duva klip od prevelike kompresije pa sam se lagano vratio u radionicu, sad mi već trokira i na pola gasa... Pregledam karburator, lamelice, filter vazduha.. Lamelice sam ovoga puta izmenio bile su karbonit Peugeot originalne 0,25, sada sam stavio Malossi karbonit 0,30.. Sve ko bombona sklopljeno i prekida i dalje, čak šta više i na pola gasa.. Dakle nije problem svećica...

Reših da stavim nazad Doppler S3R pomislio sam da je Yasuni suviše skraćen i da se prvi protivkonus javio u nekim interferencijama u odnosu na ukupnu dužinu auspuha... Rezultat isti Doppler sa BR9EIX malo manje prekida , ali ipak prekida.. Napomenuću da sada više nisam izlazio na put i duže relacije najviše 100m u ulici jer se bojim stanja klipa i kompresije 13,3:1....

Naredni dan sam definitivno poludeo , skinuo sam motor sa karoserije i cilindar dole.. Klip i cilindar u super stanju, rešim da postavim novi zaprtivač ispod cilindra koji je u fabričkoj meri 1 mm i tim poduhvatom vratim C parametar na 0,6mm kao i stepen kompresije na 12,5:1 , nemam iskustvo koliko ovaj Malossi klip sa dve karike može kompresije da izdrži, tačnije nikada ga nisam forsirao preko 12,5:1 što je na Kymco mašini rezultovalo oko 100kmh... Na žalost sada mi se pomera i usklađenost rezonancije kanala u cilindru , vidite gore analizu za 0,6mm, nema mi druge moram ovaj globalni problem rešiti..

Mašina sklopljena sve super, postavim opet Yasuni, izađem na put, i prekidanje isto, možda nešto ranije i agresivnije nego ranije... polako vratim mašinu u gražu i uhvatim se za glavu... Javim Zokiju da me jebe ovaj Yasuni i da je trebao kupiti C16 kad sam mu govorio, .. Moji obrasci od pre 20 godina ne predviđaju dupli protivkonus i logično je da njegovo odstojanje u odnosu na zadnji protivkonus ne može biti isto kao kada je dužina spuha u fabriči usklađenim merama... Garant imam interferencije...

Ovde me već hvata blago ludilo i ne razmišljam kako treba, tim pre što je već Zoki odavno hteo da nosi motor, a rekao sam mu da ne može da ga dobije dok ne budem zadovoljan rezultatom... Pošto smo kod Pite RS2 skratili za 14mm imam odsečak na polici reših da Yasuni spuhu vratim 14mm umetak, pa će mi ukupno skraćenje biti 14mm...

očekivana rezonancija će se umanjiti na 10047, jer su sada i uglovi kanala malo veći pošto mi je C=0,6mm




trudili smo se da odradimo najbolje moguće, varovi su rađeni TIG uređajem za zavarivanje i elektrodama od Prohroma




Ahhh nažalost rezultat isti još gori, auspuh stvarno rezonira na malo niže međutim ne mogu da raspalim pun gas jer jednostavno prekida i trokira toliko da nema smisla čekati kraj...
Ludilo je već dobro prisutno i nervozan bivam toliko da dnevno ne mogu više od 1-2 sata raditi. Davno sam ustanovio da kada krene ludilo samo zatvoriš garažu i odeš kući ili na pivo i malo prespavaš pa sutra dan sa bistom glavom nastaviš...

Naredni dan sam probao diznu 105, i karburator da preštelujem na bogatije.. Sve isto još gore trokira odmah kako zavrnem pun gas već u dvorištu.. Razmišljam se nije ovako bilo, sada je mnogo gore.. Vratim Doppler S3R i ponovo probam, isto katastrofa, prekida na punom gasu i tačka... Izvadim svo gorivo iz motora napolje i uspem novo gorivo, prekontrolišem pumpa za ulje radi na leru manje na višljim obrtajima malo više, sve Ok...

Ostavim motor da radi u mestu.. sedim pijem kafu i čujem motor kako na leru počinje da prekida, i da izostavlja taktove... Brzo skočim i probam po gasu kad ono BOOOO , kida prekida i ugasi se... Ne mogu da verujem da mi je svećica ne ispravna.. Vratim moju BR10EIX upali sve radi , malo po gasu na punom gasu malo trokira... Vratim nazad BR9EIX Zox-ovu jedva upali i posle 10-ak sekundi već prekida i serka i na leru....

Ubiću se , jer moguće da sam popušio sve ove dane svećicu , vratim nazad BR10EIX upalim, malo zagrejem i odem izvan grada na put.. Svećica prekida malo na pola i punom gasu.. nema veze vozim jedno 3km i doteram motor do 70-ak stepeni radne temperature, raspalim pun gas i RADI savršeno... Nazad cepam pun gas sve radi savršeno...

Vratim Yasuni R nazad i testiram, sve radi... Dakle kada se 10-ka ugreje dovoljno u ovom motoru nema više prekidanja, što je jasno jer je motor sa manjim stepenom komresije i na Apriliji radi kako valja, ali ovde nije odgovarajuća toplotna vrednost... Fino sam se zaj... sada vratio sam nazada zaptivač koji daje 0,6mm, smanjio kompresiju, doveo kanale u veći procep, i što je najgore zavario umetak u auspuh.. sve zbog jedne svećice...

Da li mi verujete da sam je sutradan još jedanput stavio da dudem 200% siguran, i 9-ka je definitvno pukla, serka na leru i na pola gasa... koji bedak.. izgleda isto kao i 10-ka Zoki kaže da je kupio u Masstehnik-u i da misli da je original jer su uvoznici... Ukratko i besan i srećan istovremeno...

edit: Zoki sad znaš zašto sam ti dao tu devetku da je ti baciš u smeće.. od mene će dobiti macolu pa po betonu :wallbash:

[Mario]

Na kraju sam došao do zaključka da je najbolji obrtaj na kome mašina daje i najviše snage 9700-9850 i ovde pogodio rolnicama od 6,7g... Na onoj delti čuvenoj sam se našao sa žutim Malossi oprugicama iz Fly kompleta i utezima na srednjem položaju.... Centralna opruga mi je ostala Pollini plava i ugao na Malossi torqu-e driveru od 36 stepeni tako da ima rezerve za malo jači cilindar. Podmetnuo sam platnu ispod kvačila kako sam i ranije pisao i jednu malu ispod zvona debljine 1,3mm koliko sam smeo i sada remen izlazi na 1,5mm od kraja variomata u najvećem prenosu... Blago vibriranje se i sada oseti kada delta udari u torq driver ali taj problem je ovde nerešiv, kod upotrebe Stage6 R/T kvačila koje nema tu šajbnu nema dodirivanja kvačila sa torqu-e driverom i nema vibracija....

Testirao sam motor sa 105 diznom i dobio rezultat 104Kmh sa blagim vetrom u leđa u zalegnutom stadijumu sa sve svojih 124Kg




i snimio u poluzalegnutom stadijumu sa fonom u ruci 101Kmh




mada ste ovo već videli na početku posta, vratio sam 102 diznu i podesio karburator sa imrovizovanom W16 u najvišljem položaju.. ovde mi je motor najbolje raspoloživ u svim odvrtanjima ručice gasa, a i dolazi lepše vreme, 105 je za hladnije dane.. veoma male nijanse su u pitanju...

evo još nekih slika










za kraj je preostala ispravka fušerancije, da ne zaboravimo da sam pola plastika ovde opet poskidao, jer mi je upao šraf od one kuke za torbu napred u patos, pa nisam hteo da Zox ponese dodatne rezonancije .... umetak je urađen od mesinga, na strugu sa šavom za pritezanje, kako stari majstori kažu umetak mora biti od mekšeg materijala...








i demonstracija Zox-ovih led lampi na prednjoj maski čiju sam instalaciju isto doveo u kultno like fabričko rešenje...




..............

Na kraju celog projekta mogu reći da sam zadovovljan... i posle svega što sam prošao sa njim oduševila me je snaga koja nije na ciljnim obrtajima cilindra.. Činjenica da je u praksi 9850 ciljni obrtaj ukazuje da je temperatura gasova 330C i da je brzina prostiranja talasa bliže teorijskoj... Koso multimetar meri tačno 1,5Kmh manje od GPS-a na svim brzinama i to je isto jasno obzirom da smo taj GPS testirali više puta, i došli do zaključka da meri 1Kmh manje od radara, a 2Kmh od satova na novijim vozilima...

Motor sam vozio ukupno 300km, u zadnjem podešenom stadijumu možda 20-ak km, od toga 5km u punom gasu, temperatura ne prelazi 65C van naseljenog mesta u ovim prvim prolećnim danima... Lepo je zapaziti da može da se vozi na igli sa 3mm ručice gasa oko 70-75Kmh i mislim da je na ovom mestu najbolja ušteda goriva... Start nije posebno osakaćen ovim 25% produženjem prenosa, čak štaviše veoma brz start ima, naravno od dizanja na zadnji točak nema govora...

Šta bih ja još ovde radio ? ovo je filozofsko pitanje... Kao prvo vratio bih stepen kompresije na 13,3:1 i upregao motor sa auspuhom koji ima ciljni obrtaj na 10500-10700 to su ili Yasuni C16 ili Stage6 Sport PRO, ta kategorija... Stavio bih neki malo ozbiljniji karburator koji ima minimum difuzora 22mm




mada kasnije kada upregnemo potrošnju i rezultat možda je ovaj dellorto 19 zlatna sredina.. Svakako bih menjao tu Deltu jer mislim da ne treba šajbna kvačila da udara u torque, i izbacio te podmetače platne koje sam morao da upotrebim... Za Malossi SPORT toliko, ne više... Ovo je fini mid race koji može da se vozi lagano po gradu da ne pojede značajno goriva a i da povuče kad treba i koliko treba, zaista je brzina preko 90Kmh pravih već kockanje na skuteru, i mora biti i sistem kočnica vešanja, i ciklistike motora odličan..

sledi čast, ja častim što sam motor završio, Zoki što ga je najzad dobio itd...






i to je to.... ode motor za Kraljevo ... matrica je napred na metalik delu plastike...

Zoki neka je sa srećom...

[Zox036]

Kao prvo da se neizmerno zahvalim Mariu na ulozen trud i pogotovo na strpljenju u podesavanje svih parametra.
Ja sam prezadovoljan i dobio sam ono sto sam hteo-skut koji ima snagu da povuce mene i zenu(a mozda i neku sa strane ) i ima snage da mene sa mojih 84kg prebaci 100km/h bez zaleganja,naravno kad ne duva vetar.
Posle par voznje torque mi je proradio posto je bio knap stao na osovinu pa se malo teze kretao.Rolnice su bile 6.7gr ali posle tih par voznje trebale su mu lakse posto nisam dobivao obrtaje.Stavljene su 6,25gr i dobio sam 10000 o/min koji su konstantni pri punom gasu i brzina naravno bez neki poteskoca dodje do stotke.
Nadam se da ce doci to famozno lepo vreme i da snimim kako skut povuce od 0-60km/h i naravno krajnu brzinu.
Naravno projekat se ovde konacno zavrsava i nece biti nekih dodatnih radova jer nema potrebe.
Pozdrav svima i nadam se da ce neko od vas ceniti znanje pravih majstora posle ovog prikazanog projekta.

EDIT: zahvaljujem se svima koji su sudelovali u projektu.

[Zox036]

Mnogo ispada.Mogao sam da prodjem mnogo jeftinije da sam uzeo neki polovan skut i to sve radio ali nisam hteo zbog par razloga a to su.Speedfight 2 ima mono viljusku sto mi se nesvidja.Aerox zahvalan na izbor delova i relativno pristojne cene,dobar skuter ali demode(nista nije promenjeno i nebi dam imam skut koji je vec vidjen).Aprilia SR je bilo u to vreme kad sam hteo da kupim skut bio 2600 nov sad je jbg-a 1950 eura a polovan nije bilo realnih ponuda(to je jedini skut koji bi mogao da uzmem u poredjenju na SF3 i Jetforce).Piaggo NRG mi nekako nije po mom ukusu ali nefali mu nista i tako dalje.Jedino sto sam hteo da uzmem umesto SF3 je bio Yamaha Jog RR ali ga nije bilo na stanju to je skut koji mi je kako se kaze prirasto za srce.Imas sve cene na Racing-Planetu i Scooter-Centru i Prosportu gde su uglavnom svi delovi uzeti sem par njih koji su kupljeni u Motoboxu.

[Zox036]

e pa malo da se pohvalimo stigli neki dodatni delovi za trenutni setup.Polini 3G for race kvacilo,oprugice polini,malossi torque control,doppler usisna lula i malossi race karb.21mm.
Ovo tupavo vreme mi nedozvoljava da radim stelovanje pa se nadam ce biti lepse vreme za vikend pa da konacno stavim neki snimak kao sto sam i obecao.





Posto mi je auspuh bio na skracivanju kod Maria bilo je neizbezno da na mestima gde je secen i varen a i na mestima gde je stegnut otisao zastitni lak i farba.Pa se su pojavile male takcice rdje.Meni je to smetalo pa sam skinuo zatnitnu farbu i lak pa kupio bezbojni lak za auspuhe i lakirao u dva sloja i ispalo je kako sam hteo.